Fahrradtour um das Mittelmeer

Prolog

[...] Beim Schreiben war mir eine fettige, schwarz eingebundene, leicht vergilbte Kladde zu Diensten – mein Tourbuch. Jede Etappe ist darin grob zusammengefasst, insbesondere die Daten meines Fahrradcomputers. Originaltext aus diesen Notizen sowie Briefen habe ich, kursiv hervorgehoben und nach damaliger Rechtschreibung verfasst, in die Erzählung eingearbeitet. Am Ende eines Etappenberichtes gebe ich das Datum, die Streckenkilometer, die Gesamtkilometer, die Durchschnitts- und Maximalgeschwindigkeit an sowie die Zeit, in der mein Fahrrad auf der jeweiligen Etappe rollte. Den Streckenverlauf durch die einzelnen Länder habe ich Dir am Ende des jeweiligen Kapitels skizziert. Informationen über meine Ausrüstung findest Du am Ende dieses Buches. [...]

Kapitel 1: Deutschland

Es war mein 22. Geburtstag 1995 und 7:20 Uhr, als ich allein mit einem schwer bepackten Fahrrad von der Einfahrt meines Elternhauses rollte. Genauso unsicher wie meine ersten Meter mit dem Fahrrad war mir auch zumute. Obwohl ich nicht mehr genau weiß, was mir damals so alles durch den Kopf ging, habe ich das gleiche, wenn auch abgeschwächte Kribbeln, wenn ich mich heute in diese Situation zurückversetze. Erinnern kann ich mich an Gedanken über die Verantwortlichkeit meinen Eltern gegenüber. Hinzu kamen Schwierigkeiten, diese ersten Meter mit dem Fahrrad in ihrer ganzen Dimension zu erfassen: Ich rollte schon hunderte Male von dieser Einfahrt in Ehmen bei Wolfsburg. Einmal als kleiner Junge mit meinem Vater und meinem Bruder Fritjof. Wir fuhren damals an die Nordsee und wieder zurück. Aber alles danach ging zum Bäcker, zur Schule oder zum Sport; das Übliche halt. Eine andere große Tour mit meinem Bruder durch Frankreich starteten wir nicht von zu Hause aus. Ich versuchte, mir nun also darüber klar zu werden, dass diese ersten Meter der Anfang eines Weges waren, der sich nach einigen tausend Kilometern und nach einem Jahr auf eben dieser Einfahrt wieder schließen sollte. Wieder an meinem Geburtstag, wieder am 19. April, doch erst im Jahre 1996. Das jedenfalls war mein Traum. »Aber ist dieser Traum zu schaffen?« »Egal, Boris, fahr weiter!« »Die Blicke meiner Eltern, weint da etwa wer?« »Schlucke es runter, Boris, fahre weiter!« »Mein Bruder scheint cool wie immer, wann werde ich ihn wohl wieder sehen?« »Shit, an die Pedalen musst Du Dich erst einmal gewöhnen, Boris!« »Diese Blicke, was steckt nur genau dahinter?« »Wie ist mein Gesichtsausdruck, ist er meinen Eltern hilfreich, oder macht er die Sache noch schlimmer?«
Sie folgten mir zwei Dörfer weiter mit dem Auto, froren die ersten unsicheren Schritte meiner Tour mit dem Fotoapparat ein. Dann, ganz plötzlich, waren sie weg; ich war allein, es war kalt. Ich schnaubte in ein Taschentuch und drehte mir die erste Kippe auf dieser Fahrt. Der Abschied von zu Hause fiel mir schwer, obwohl ich versuchte, meine Gefühle zu verdrängen. [...]

6 471 Kilometer später im Kapitel Ägypten:

[...] Also, die letzte Nacht habe ich schlecht geschlafen. Das war trotz meiner 170-Kilometeretappe durch die Wüste unter den gegebenen Umständen auch nicht weiter verwunderlich. Am Morgen bin ich dann über die Straßenkreuzung gegangen, um ein ägyptisches Frühstück zu mir zu nehmen. Nichts deutete mehr darauf hin, dass ein Soldat in der Nacht vor meinem Hotel Wache geschoben hatte. Erleichtert, sie endlich los zu sein, stellte ich mich also in einer langen Schlange an, um mein billiges Fladenbrot mit öligem Brei zu erhaschen. Aber nein! Da stand er plötzlich neben mir, führte mich an der Schlange vorbei zum Frühstück, hinderte mich am Zahlen (er griff fast gewaltsam, aber mindestens rüpelhaft nach den paar »Pfennigen«, die ich dem Verkäufer entgegengestreckt hatte, um sie mir zurückzugeben) und brachte mich zu einem Geländewagen, in dem sein Boss saß, bei dem ich essen sollte.
Dieser Offizier war anscheinend von höherem Rang, mir aber vom gestrigen Tag her nicht bekannt. Er gab mir sicherheitshalber noch einen Tee aus, um zu verhindern, dass ich mich wieder in die »aufgebrachte Menge« wagte, und verlangte von mir, samt meinem Fahrrad mit einem Taxi weiterzufahren. Aufgrund seiner Gastfreundschaft und ruhigen Art, verzichtete ich darauf, völlig zu explodieren, war aber sauer genug. Ich verwies (wie so oft) auf das Visum in meinem Pass, das mir doch wohl gestattete, durch Ägypten zu radeln?! Der Offizier gab auf, war schlauer als seine Kollegen am Vortag und nicht so naiv, beauftragte aber einen Soldaten, mich bis zur Straße nach Luxor zu begleiten. Ein Bild für die Götter! Aber höchst peinlich für mein Empfinden, wie ich neben einem schwer bewaffneten Soldaten die Straßen durch Qena entlang spazierte, bis wir die Ausfahrtsstraße erreichten. Und das alles immer noch mit dem naiven und mich für blöd verkaufenden Spruch: »Wir haben hier keine Probleme!«
Schließlich kurvte ich allein aus Qena hinaus und war auf dem Weg nach Luxor. Bin dann auf der Strecke nur freundlichen Ägyptern begegnet – bei kurzen Pausen hatte ich angenehme Schnacks –, wobei Touristenbusse mit Soldatenfahrzeugen als Begleitschutz an mir regelrecht vorbeibretterten, … eher vorbeidonnerten! Vom Begleitschutz bekamen die Touristen aber nichts mit. Jeeps voller Soldaten keilten den Bus in »sicherer« Entfernung voneinander ein. Ich begann zu begreifen, dass Ägypten zwei Gesichter hatte: Die offenen Touristenhochburgen wie Gizeh und Luxor mit ihrer »heilen Welt« und die verbotenen, fundamentalistischen Gebiete dazwischen. Ein Fahrradfahrer, der Meter um Meter das Land durchfuhr, passte da überhaupt nicht ins Konzept. Er sah alles, was den normalen Touristen nicht zu Augen kommen sollte. Vielleicht verständlich, dass die verantwortlichen Soldaten weiterhin ratlos blieben, wie sie mit mir umgehen sollten. [...]